ひじき大活躍

そのおとこのひるめしに、しばしば黒い物が写り込んでいる。しばしば、というよりほぼ毎日のことである。一体何であろうか。海藻のようだ。よくみればひじきである。

その日も、ひじきである。炒り卵に青葱を混ぜ込んだり、塩鮭のあらでほぐし身を拵えたりしているようだ。しかしそのおとこ、ひじきをかくまで愛するとは、過剰ではないだろうか。










秘密があるのだ。ひじきは梅味に仕立てられているのだ。

そのおとこの手作り梅干しは、減塩しない20％である。これを大量に仕込み、何年も保存している。ときおり、塩っぱくて塩の結晶が付いたような梅干しを塩抜きするのである。果肉の柔らかい南高梅では難しいのだが、果肉感のしっかりした白加賀を使うことでこれが上手くいく。20％のままでは塩辛すぎる昔ながらの梅干しが、練り梅やドレッシングはじめ、さまざまに使われるのである。梅を放り込んだ土鍋に水を張って、時々取り替えるだけである。ひと晩置けば、塩気は半分ぐらいになっている。







梅肉を使った男の手料理である。名付けて「ひじき大活躍」。梅肉とひじきの、佃煮なのか、まあふりかけのようなものである。ひじきはできるだけ国産品を探す。梅肉は、先述の通り塩抜きした物である。ごまは、善光寺さん御門前の八幡屋さんの辛いごまである。






ひじきを洗って笊に開け水気を切る。





これを、テフロン加工のパンで炒りつける。油は用いない。砂糖か味醂を加えても良いだろう。水気を飛ばしながら頃合いを見計らう。






梅干しは塩抜き後に水気を拭き取り、粗く刻んでおいた。

そろそろ良かろう。梅肉を混ぜる。これをのばすようにへらで広げ、梅の味と香りをひじきに移す。

ごまを投じる。これから麺つゆを適量注いで味をまとめる。先に入れた味醂の照りが出ている。梅酢も少し加えた。






調味料の水気が消えたら、あら熱を取って完成。タッパに保存するが、なぜか数日でなくなってしまう。どうやら家人がわたしの眼を盗んで食べているようなのだ。まったくけしからん。

ぬくい飯が捗る。
これひと箸を乗せるだけで、一膳のどんぶりが小宇宙に変わる。めし粒たちが歓喜に震えながら、わたしの口に入ってくる。大きめのどんぶりに替えよう。そう思った次に、炊飯器を一升炊きにせねばと気付く。さらには田んぼを....　そこまで考えて、毎年田んぼを買おうと決意しているのにまだ買ってないことを突きつけられる。

キンミヤとも響き合う。キンミヤに満たされた小さなグラスは、魔術かなにかのように空になっていく。そのうち、そのおとこ、どんぶりを抱いてめしを喰っているのかグラスを傾けているのか、自分でも解らなくなり、眠りにつく。こうした夜の眠りは深く穏やかで、翌朝はキンミヤのことすら忘れている。

ねんぼろの春、採集の日。

今年もこの季節が巡ってきた。
ねんぼろ（のびる）の玉が太ってきた頃だろう。

ねんぼろは、白い球根の部分を刻んで味噌に混ぜ込む。これをどんぶりめしに添える。今年は地元の「丸正」という味噌屋の無添加味噌を使った。

うむ、捗る捗る。日本人の「コメ離れ」みたいなことが指摘されるが、それは「ねんぼろ味噌」の普及を怠ったからであろう。

家から少し歩いた里山の森だ。春の森の恵みたちが待っている。

小径には蕗も出ている。すこし分けてもらおう。

独活。伸び過ぎてるが、茎はまだ柔らかいだろう、少し掘って帰ろう。

ねんぼろの大群落を見つけた。すごい、ここだけで一年分が採れる。スコップでごっそり掘るのではなく、群落の混んでいるところから太い茎を選んで抜き上げる。こうして間引いていくと群落はますます勢いを増し、広がる。来年再来年とたのしみは続いていく。

こういう太いのだけを選んで抜いていく。

これが抜き上げたねんぼろ。大きいね。

この日、2kgぐらいのねんぼろを採った。

玉葱と書けば大げさではあるが、大きなもので3センチ。右のボウルの小さいのは刻んで味噌に混ぜ込む。






大きなねんぼろの玉は、味噌に「漬けて」おく。あくまで主役はねんぼろ。どんな味わいを愉しめるのだろう。





独活も下拵えしよう。皮はきんぴらに、茎の柔らかいところは生のまま酢みそで味わおう。

下拵えした独活の茎。水に漬けておいたが灰汁はほとんど出ていない。食卓に酢味噌と和えて出したら、婆さまがぜんぶ平らげてしまった。

ふきのとうに始まって、たらの芽、こごみ、ぜんまい、行者にんにく、そしてこしあぶらと味わってきた信州の春の味覚である。家から歩いて出かけられるほどの里山の恵みである。ほろ苦さと甘さと、独特の香りや味わいに、この季節との再会を喜ぶ。春夏秋冬のある列島に生まれ育ったことを感謝せねばなるまい。山の神さま、ありがとう。

酢を喰らへ。酸を吐け。

その男、かく在りたしと願う生き方は、「酸性に生きる」ということである。

考えてもみたまえ。アルカリ性の男というのは、如何なものであろうか。




同じことを数年前にも書いた。書いたが信条は変わらぬのでまた書く。男は酸性でなければならない。酸性に生きるためには、酢を喰らわねばならぬ。

小鯵の新鮮なやつが売り場に並んでいた。金沢港直送とある。

鯵のサイズが中型ぐらいに見えるかもしれぬが、フライパンが20cmの小さいやつなのだ。

片栗粉をまぶして10分近く揚げる。油の中で時折返しながら、料理箸に触れる「さくり」という感触を探っている。

カットした人参、玉葱、ピーマン、青唐辛子などと漬け込む。漬け汁に、黒酢、米酢、さらに梅酢をブレンドし、出汁で割って注ぐ。甘みは砂糖をほんの少々。市販のらっきょう酢のようにべたべたと甘すぎる味は、好まない。酸性の男は、酢を甘くしないのである。




その男の包丁による小鯵南蛮である。ふた晩ぐらい漬けたあたりから、味わいというものは深まってくるのだ。

これでしばらくの間は、思う存分に酸を吐けるだろう。